Подключение усилителя и изготовление фальш-панели.

 

   Купил набор проводов, который включает в себя:

  • силовой кабель с предохранителем, 5,5 метров, уже был обжат с двух сторон.
  • кабель на массу, 1 метр , тоже был обжат.
  • линейный кабель (тюльпаны) 5,5 метров (двойной) - 2.
  • акустический кабель 11 метров (двойной).
  • проводок для дистанционного включения усилителя 5,5 метров.
  • крепежь.
  • клеммы.  

Укладка силового кабеля. 1-й вариант.

Открутить пару гаек на моторном щите где резиновая заглушка со штатной проводкой (по центру), отмотать немного изоленты, чтобы добраться до отверстия. На фотографии кабель уложен в светло серую гофру.

Далее протянуть сквозь заглушку и засунуть кабель в отверстие, после чего со стороны салона рукой достаем этот кабель. В салоне кабель нужно достать из-за бардачка, для чего его нужно откинуть сняв ограничители. Вариант довольно сложный.

2-й вариант.

Находим на моторном щите место выхода тросика спидометра, чуть левее вакуумного усилителя тормозов. Снимаем резиновую заглушку, продвигая ее вдоль троса, протягиваем сквозь тоже отверстие, где и проходит трос. Возможен вариант, что установщики сигнализации не стали делать правильно и просто прорезали заглушку, в этом случае, достаточно протянуть кабель сквозь эту же прорезь. Делать эту прорезь не советую, это как-то "колхозно" .

"Силу" протягиваем по левому борту, "сигнал" - по правому, потому как по левому борту проходит толще штатный жгут, соответственно будет больше наводок на сигнальные провода. Ни в коем случае не укладывайте силовые провода вместе с линейными - получите нехороший фон, все перекрестия этих кабелей должны быть под 90 градусов (как на фото). Кабель под капотом тянул вдоль штатной проводки до аккумулятора скрепляя стрэпами. На плюсовой клемме аккумулятора есть нужная гаечка, которую откручиваем и одеваем клемму силового кабеля.

прокладка кабелей для усилка

   Пластиковая обшивка порогов снимается элементарно, вытаскиваете пистоны сбоку и тяните обшивку на себя, т.е. к верху, там металлические пистоны, которые сломать довольно сложно.

   Обшивка центральной стойки (там где ремни безопасности) снимается практически также, только у нее пистоны с боку.

Линейные кабели к головному устройству лучше заводить после порогов через верх, там меньше наводок. Я вел вдоль металлической трубы за бардачком. Желательно чтобы к ресиверу кабели подходили впритык.

линейники

Сам усилитель было решено закрепить в нише левого крыла и оформить созданием фальш-панели. Усилитель прикрепляем при помощи металлических монтажных скоб, которые приклеиваем с обратной стороны обшивки на "поксипол".

Первоначально для создания необходимой формы прибегаем к помощи картона от любой коробки. Вырезаем из картона необходимую форму и выпиливаем точно такую же уже из фанеры. Усилитель выравнял к плоскости панели при помощи небольших проставок из фанеры.

После того как форма точно подогнана, можно приступать к обтягиванию карпетом. Клеем пользовался тем же что и при отделке крышки багажника. Вырезаем карпет с запасом, брызгаем клей на панель, выжидаем пару минут и приклеиваем карпет. В верхней части панели я приклеил небольшой кусочек утеплителя (типа пенопласта) чтобы не было видно линейных кабелей.

Вот, что из этого получилось:

После некоторых раздумий было решено врезать компьютерный кулер 80х80 с защитной решеткой для дополнительного охлаждения усилителя. Кулер подключил к кабелю управления усилителя Remote. Сама фальш-панель закреплена небольшими болтиками к обшивке. Чтобы их не было заметно достаточно сделать прорезь в карпете, вкрутить винт и приклеить карпет обратно.

Окончательный вариант:

Настройка усилителя.

Для начала нужно отрегулировать чувствительность усилителя на входе для чего нужно отключить сабвуфер, выставить все настройки на головном устройстве в ноль, такие как bass, treble всевозможные тонокомпенсации выключить (loud), выкрутить на ноль подъем баса на усилителе, получив линейку на эквалайзере. Начать проигрывать диск с высоким качеством записи с максимальным частотным диапазоном. Для этого я использовал первый трек с тестового диска. Выкрутить на минимум чувствительность на усилителе. После этого нужно выставить громкость на головном устройстве на 70-80% от максимума. Теперь постепенно прибавлять чувствительность на усилителе до появления первых искажений, после чего совсем немного выкрутить обратно. Таким образом мы получим неискаженный звук практически вплоть до максимума громкости. Эту регулировку лучше произодить с примерно предполагаемой частотой раздела саб/фронт, т.е. где-то 60-90Гц (100-120 для электронной музыки) в зависимости от возможностей установленных динамиков и качества подготовки двери. Теперь можно подключить саб и проделать тоже самое с его каналом(ми), при этом нужно использовать трек с хорошо выраженным низкочастотным диапазоном. Я использовал треки 4, 11 и 12 с того же диска. Далее необходимо проверить фазировку аппаратуры для чего используется трек 2 с тестового диска или треки 1-5 с настроечного диска. Все остальные настройки сводятся к настройке звуковой сцены путем пространственной ориентации высокочастотников и мидбасов, и исключению посторонних призвуков путем проклеивания различными материалами деталей автомобиля. Частоты раздела выбираются на слух, учитывая возможности фильтров и акустики. Эквалайзер настраивается в соответствии с наиболее часто прослушиваемом жанром. Удобней всего настраивать вдвоем т.к. окраска звука, громкость и вообще восприятие от звучания человеческий мозг записывает в "оперативную память", которая быстро стирается (забывается). Лучше постоянно сидеть и слушать, в то время как Ваш помошник выполняет команды по регулировке усилителя.

 

 


Любое копирование разрешено с сылкой на данный сайт http://www.TD-audio.ru

 © TuXaMaT, май 2005август 2005